Exposition
De nombreux styliste ont associé leur nom à celui d'artistes célèbres, les collaborations artistiques se manifestant aussi bien sur scène que dans la vie de tous les jours.
Ces partenariats ont souvent contribué au succès mondial des deux personnalités. Récemment, le lien entre les acteurs, les musiciens et les marques de mode est devenu un puissant outil de communication destiné à promouvoir une activité spécifique et la "marquer", en exploitant le pouvoir visuel de la mode pour créer des moments inoubliables de la culture pop. Il suffit de penser, par exemple, à Jennifer Lopez portant la robe jungle de Donatella Versace sur le tapis rouge, qui a fait grand bruit - et a incité Google à développer son propre moteur de recherche d'images ! Une robe si emblématique que Versace l'a même rééditée 20 ans après que Lopez l'ait portée pour la première fois.
Ce genre de choses existe depuis la naissance de la couture : Charles Worth était le favori de Sarah Bernhardt, Mae West aimait les créations surréalistes d'Elsa Schiaparelli, Christian Dior a habillé la célèbre ballerine Margot Fonteyn - et s'est inspiré d'elle. La liste est encore longue, avec des histoires fascinantes derrière chaque paire.
Le cas de Maria Callas est particulièrement intéressant, car sa propre transformation en "La Divina" a été attribuée à la couturière italienne Biki (Elvira Leonardi Bouyeure).
Biki a rencontré Maria Callas en 1951. À partir de cette date, elle crée avec son gendre Alain Reynaud des tenues complètes pour Callas, numérotant robes et accessoires pour l'aider dans ses tournées. Biki donne également des indications sur les gestes et les poses afin de façonner l'image glamour de Callas sur scène et dans la vie.
L'une des collaborations - et amitiés - les plus célèbres est celle entre Audrey Hepburn et Hubert de Givenchy.
Après s'être rencontré en 1953, Givenchy a travaillé pour la première fois avec Hepburn sur le tournage du film Sabrina (1954), dans lequel Hepburn joue le rôle d'une adolescente un peu débraillée qui se rend à Paris et se transforme en une femme élégante et pleine de classe. Givenchy et Hepburn ont dessiné ensemble tous les vêtements du personnage de Jo Stockton dans le film Funny Face en 1957.
Hepburn et Givenchy travaillent ensuite ensemble dans le film Breakfast at Tiffany's (1961), qui place Hepburn au sommet de l'histoire de la mode hollywoodienne, grâce à la robe noire qu'elle porte dans la scène d'ouverture du film et qui est devenue l'une des robes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma.
Givenchy et Hepburn sont restés amis toute leur vie, au point que l'actrice a décrit le créateur comme son "meilleur ami" et que celui-ci, en retour, a déclaré qu'il la considérait comme une "sœur".
Hepburn a toujours préféré les créations de Givenchy, même dans la vie. Des séances photos de Cecil Beaton pour Vogue aux cérémonies de remise de prix, Hepburn portait rarement des vêtements d'autres créateurs. Hepburn a également choisi Givenchy pour sa robe de mariée, portée lors de son mariage avec son second mari Andrea Dotti en 1969.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rome et Cinecittà sont devenues la plaque tournante du cinéma italien et de la jet set internationale. L'un des ateliers les plus célèbres où les stars étaient habillées était celui des sœurs Fontana.
Ava Gardner était une cliente particulière, qui non seulement demandait à ses sœurs Zoe, Micol et Giovanna Fontana de s'occuper de toute sa garde-robe, mais imposait également aux grandes sociétés de production cinématographique américaines une clause selon laquelle tous ses vêtements de scène devaient être créés et confectionnés par leur atelier. Ce fut le cas pour ses films La Bible de John Huston, Last Beach de Stanley Kramer et La Comtesse aux pieds nus de Joseph Mankiewicz.
L'une des créations les plus célèbres de Gardner est le "Pretino", une robe soutane en laine et soie noire qui descend jusqu'aux genoux et qui devait être utilisée pour un film qui a été annulé par la suite. À l'origine, la robe s'appelait "Morning Prayer" et devait être violette. Au lieu de cela, il a été décidé de le rendre noir avec un profil rouge et des boutons violets, complété par un chapeau de monseigneur avec cordon et glands, appelé "Saturne", et par une chaîne de cardinal avec une croix sur la poitrine.
Toute la collection automne-hiver 1956-57 des sœurs Fontana est alors développée en s'inspirant du Pretino. La collection fait scandale dans la presse car elle est considérée comme blasphématoire en raison de l'utilisation de perles et de chapelets en métal, jugée inconvenante. Catholiques, les sœurs Fontana ont prouvé qu'elles avaient demandé l'autorisation au Vatican, qui a accepté et leur a envoyé une robe de cardinal à copier. Le pape Pie XII est donc beaucoup moins scandalisé que la presse américaine et convoque même avec enthousiasme les trois sœurs pour une audience privée en 1957.
Fasciné par le Pretino, le réalisateur Federico Fellini demande à son costumier Piero Gherardi une robe qui lui ressemble, portée par Anita Ekberg dans La Dolce Vita. Cela a contribué à accroître la notoriété du vêtement, qui reste encore aujourd'hui gravé dans la culture visuelle occidentale.
Lorsque Catherine Deneuve, épouse du photographe britannique David Bailey, doit rencontrer la reine Elizabeth II, elle décide de se faire habiller par un créateur français. Deneuve a 22 ans et elle est très déterminée : elle choisit Yves Saint Laurent, qui a ouvert sa propre marque avec son partenaire Pierre Bergé en 1960, après avoir travaillé pour la maison de couture Dior. Saint Laurent dessine alors la garde-robe de Deneuve pour le film Belle de jour de Luis Buñuel.
Deneuve et YSL sont restés des amis proches jusqu'à la mort du créateur en 2008. Sa collection personnelle de vêtements YSL a été vendue lors d'une grande vente aux enchères chez Christie's en 2019.
Les artistes et leurs choix vestimentaires - et les personnes qu'ils ont choisies pour concevoir leur garde-robe pour la scène et pour la vie - ont également grandement influencé les perceptions publiques de la féminité et de la masculinité, réaffirmant ou remettant en question les stéréotypes liés au genre. Bien que considérée comme une femme fatale glamour habillée par les créateurs de mode et les costumiers francs-tireurs, Marlene Dietrich préférait s'adresser à des tailleurs d'hommes pour sa garde-robe de tous les jours. Dès les années 1930, Dietrich a ouvert la voie à une approche plus fluide de la mode féminine et masculine.
